El libro del desasosiego

Lisboa está asomada al estuario del Tajo, tan amplio que resulta inverosímil y que refleja como un espejo la luz de un cielo azul que recuerda los limpios cielos del Guadarrama.  La ciudad es blanca y amarilla, bulliciosa , pero no tiene ese desagradable aspecto de escenario que tienen otras ciudades carcomidas por la curiosidad instantánea del turismo de masas. Supongo que es mi calidad de turista pedante la que me lleva a pasear por ella con los fados de Misia en la mente y también la que me lleva a asociar a Pessoa con esas calles y plazas que él transitó hace cerca ya de un siglo.

Fernando Pessoa es un pensador complejo, tanto, que acudió a una larga serie de heterónimos para publicar su obra. Cada uno de esos heterónimos tenía una personalidad completa, no eran nombres que ocultaran la obra de un mismo autor, eran diferentes autores, con personalidades y vocaciones bien diferenciadas. Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campo, tenían una vida detrás que ayudaba a entender sus estilos, desde el campesino autodidacta que había sido Alberto Caeiro, pasando por el ingeniero cosmopolita que era Álvaro de Campo, o al estoico monárquico Ricardo Reis.

Pessoa logró la perfecta ficción de la literatura, la ficción del propio autor, al tiempo que planteaba el sentido teatral de la vida, para el que la personalidad es el principal fingimiento.

O poeta é um fingidor
Finge tao completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

Me gusta Pessoa, me gusta su poesía y sobre todo me atraen sus pensamientos, recogidos en varios volúmenes de los cuales quizás el más importante sea “El libro del desasosiego”. En las lecturas que a golpe de paseo por Lisboa me he traído de Pessoa y que me han sacudido, me quedo con esta cita tan a propósito de mi oficio.

“O historiador é um homem que poe os factos nos seus devidos lugares. Nao é como foi; e assim mesmo.”

Lo suponía. Efectivamente,  situamos los hechos donde deben ir para que puedan explicar algunas cosas. A veces incluso creamos la ficción de que los hechos que presentamos demuestran efectivamente algo. Nada es como fue, si es que fuera posible representar lo que ha sido, cuando a penas entendemos parcialmente lo que es.  Una narración verosímil, un relato tranquilizador que justifique el presente, que dé razones a algún hecho relevante.

Sin duda Pessoa encarna la dureza del pensamiento crítico, el que pone en duda las propias bases de lo pensado, el que constantemente mira hacia atrás, en busca de contradicciones de verdades asumidas.  Porque como el propio autor sostiene, pensar es destruir.

“Pensar é destruir. O próprio processo do pensamento o indica para o mesmo pensamiento, porque pensar é decompor. “

Y en esas estamos…..

Feliz regreso a ritmo de fado

Arquitectura en Oporto

Oporto, como todas las grandes ciudades europeas, tiene historia. Su trama urbana es un espejo de su evolución histórica, de la propia historia de la arquitectura en Portugal. Oporto surge como puerto romano, pero la Edad Media es la que le da su configuración. Elevada sobre la orilla izquierda del Duero, está coronada por la Se, la Catedral, cerca de la cual están los restos de las murallas medievales. Pero más que estas referencias, que por otro lado suelen ser comunes a otras ciudades medievales europeas, me ha interesado el paseo por uno de los barrios de su ensanche.

Las casas mezclan los estilos de comienzos del siglo XX, un poco de historicismo, un poco de Art Decó, un poco de racionalismo. Supongo que las fechas de construcción y el gusto de los propietarios dictan las diferencias. Hoy es un barrio ocupado por despachos de abogados, arquitectos, algunas instituciones privadas y colegios muy particulares.  Un barrio interesante.

Reconozco mi devoción por el racionalismo arquitectónico , por su limpieza de líneas, por la ausencia de decoraciones recargadas, por la referencia a la función y el gusto por la luz.

Pero para quienes ha de ser un verdadero lujo Oporto es para los aspirantes a Ingenieros de Caminos. La colección de puentes sobre el Duero es una lección sobre lo que se ha hecho en los últimos doscientos años para enlazar espacios rotos. Este es el puente de Dom Luís que sustituyó al puente Pensil por el aumento del tráfico. Tiene dos tableros, uno para la circulación de coches y el de más arriba sirve para el metro.  Oporto, no en vano, es conocida como la ciudad de los puentes. 

Oporto

Dispuesto a aprovechar el verano comienzo este primer fin de semana en Oporto. Queda mucho por ver, queda mucho por aprender. Me ha traído la nostalgia portuguesa, la saudade, de la visita a Lisboa, de los Fados, de los recuerdos de todo un curso que acaba de terminar, incluso de una oposición recién finiquitada. 

Oporto es conocida por su vino, por sus puentes de hierro y por su Douro ese río que un poco más arriba nosotros llamamos Duero. Pasa como con el Tajo, uno lo ve en Portugal y no lo reconoce. Aquí el río huele a mar, estamos en su desembocadura, a diferencia de Lisboa y el Tajo, el Duero se desangra por una brecha, un cortado en el que se eleva la ciudad de Oporto. 

El viaje desde Salamanca (que es de donde he salido esta mañana) lleva tres horas mal contadas. En ese espacio de tiempo uno se presenta ante el inmenso atlántico en la ciudad de Aveiro, una especie de Venecia portuguesa, que se asoma a una marisma muy mermada desde que hace siglos se cerrara la barra que comunicaba la marisma y el mar. En el siglo XIX se volvió a abrir la barra y los portugueses consiguieron revitalizar un poco un puerto que tuvo mucha más pujanza en la Edad Media.  

Aveiro tiene casas de colores, canales, salinas y una playa con dunas (la de la barra) verdaderamente espectacular. Un faro de libro abre la canal del puerto y un moderno barrio turístico se ha abrigado tras el faro y las dunas. Hoy la playa estaba llena. La gente se acercó a tomar el sol en un día de calor, aunque nada parecido al de Madrid, a bañarse en un Atlántico helado y a pasear bajo el sol y merced a la brisa.  

Se hace raro buscar la costa hacia el oeste, pero la hay y preciosa, de veras. 

La comida merece capítulo a parte. Se come muy bien aquí, el pescado es delicioso, lamento no tener más tiempo ni más hambre para cumplir como debiera con tan buenos cocineros y tan estimables platos.